les electrons vont circuler sous peu ! des avis ?

[Rodion]

Non je déconne, on est des billes en elec..

Bon en vue de faire l'electricité donc le schéma, je me pose la question vis à vis du coupleur séparateur. Il est précisé,

" - Courant de charge maxi. : 70 Amp
- Capacité batterie (individuelle) : 300 Amp / h"

Qu'est-ce que ce courant de charge ?

De plus on a une question concernant les fils.. on a du 4mm² de rab et on se demande si on peut s'en servir là ou du 2.5mm² suffirait, autrement dit il me semble que qui peut le plus peut le moins mais y a t-il de la perte ?


Edit : sur un mercedes 309 le demarreur en 12v permettrait de se passer de la fonction séparateur ?

Edit 2 : Bon au vu de la difference de taille de nos batterie la coupleur/separateur n'est plus d'actualité...

Voici néanmoins le schéma en cours :

[maxdidge]

Salut salut !

J'en suis au meme point que toi, je me lance dans l'elec pour mon camion.
Pour le coupleur séparateur de la marque j'ai trouvé ça : (pour la maque Scheiber)

Choix du coupleur:

Ref. 38.14700.00 Coupleur de batterie 12v 40 A. Ce coupleur séparateur est prévu pour des batteries 12v de 110Ah maximum.

Ref. 38.14701.00 Coupleur de batterie 12V 40A, pour batterie 12V 110Ah maximum, avec une sortie réfrigérateur commandée par relais automatique, une sortie batterie auxiliaire 30A et une sortie batterie moteur 15A.

Ref. 38.14710.00 Coupleur de batterie 12v 70 A. Ce coupleur séparateur est prévu pour des batteries 12v de 300Ah maximum. Modèle identique au 38.14700.00, mais avec un relais de puissance 70A donc possibilité de batteries plus grosses (300Ah).

Ref. 38.14711.00 Coupleur de batterie 12V 70A, pour batterie 12V 300Ah maximum, avec une sortie réfrigérateur commandée par relais automatique, une sortie batterie auxiliaire 30A et une sortie batterie moteur 15A. Modèle identique au 38.14701.00, mais avec un relais de puissance 70A donc possibilité de batteries plus grosses (300Ah).

Ref. 38.14710.50 Coupleur de batterie 24 Volts.Ce coupleur est prévu pour batterie 24v 300Ah maximum.

Pour des installations batterie moteur 24V et auxiliaire en 12V, voir le lien

Source : http://www.solarboutik.com/scheiber/329 ... eiber.html

Pour tes fil de 4mm² ce n'est pas un problème où du moins la seul miser que tu peux avoir, c'est de ne pas pouvoir brancher ton fil car il est trop gros. Sauf si tu est en souple, alors là tout s'arrange !

Ciao

[Rodion]

Ben en fait a prioris j'ai rien en 24v, tout en 12v ! du coup je me demande si on peut se passer de la fonction séparateur comme j'ai lu quelquepart sur le fofo ça

oulà
je crois qu'il y a un lézard.
normalement si tu as bien un moteur d'origine, c'est un om616, donc démarreur en 12volts(ou au pire un 615, mais 12v aussi)
donc tu n'as pas de coupleur séparateur(car c'est utile uniquement quand le démarreur est en 24v et le reste du cams en 12v)

à confirmer ? auquel cas je pars sur ça http://www.mon-camping-car.com/article/ ... =coupleurv

sinon en coupleur separateur 300ah y a ça chez inovtech pour moitié moins que chez scheiber !(moitié moins fiable ?)
http://www.mon-camping-car.com/article/ ... e=coupleur

[maxdidge]

Je ne suis pas expert en la matière, mais je peux te proposer mon schéma que j'ai fait avec un pote électricien.

_Ton porte fusible doit être relier à ta batterie
_pourquoi ton coupleur est il relier à ton frigo ?
_Pour tes fusible mes de 10A partout et un de 15A pour ton frigo si tu le fait fonctionner au 12V (en plus tu te fais moins chier quand tu doit en changer un, tu sais quelle A il faut )
_Pour le différentiel, moi j'ai pris un 30mA et des disjoncteurs de 16A comme dans une maison.(c'est pour me brancher sur les borne ou lampadaire )
_ et regarde la section de fils qu'il te faut.

Pour relier tout les neutre, je vais les braser avec du brox sur une plaque en ferraille, et faire de même avec le moins de la batterie.

Voici mon schéma



Bon ok il est pas très propre

[Rodion]

Super je vais plancher tout ça ^^ Pour le frigo il est sur le coupleur pour qu'il puisse tourner en 12v moteur quand on conduit (a prioris), à l'arret il sera au gaz !

Quand tu dis que le porte fusible doit etre relié à la batterie tu entends quoi au juste ? j'ai refait le schéma pour voir là

[maxdidge]

Tu as plusieurs sort de coupleur. ca dépend du nombres de relai que tu as à l'intérieur.
Voila deux schémas qui devrait t'aider :

[maxdidge]

Quand tu dis que le porte fusible doit etre relié à la batterie tu entends quoi au juste ?

Comme ça

[Rodion]

Ah oui il faut une sortie frigo comme ici :
http://www.leader-loisirs.com/coupleur- ... AmTo8P8HAQ

Merci !!

[rmlc460]

Slt Rodion,
Quelques remarques:
1/ Concernant le coupleur.
Il faut toujours choisir un modèle équipé de relais avec un pouvoir de coupure important. D'où les relais en 70A.
Un coupleur met les batteries en // quand la première est chargée. Ex: si ton moteur tourne, et que le batt moteur (la 1) est pleine (détecté par la tension aux bornes de la batterie), il va mettre celle de la cellule (la 2) en //. Pareil si tu charges la 2 au moyen d'un panneau solaire ou d'un chargeur. Comme la détection se fait à partir de la tension, ce n'est pas très fiable.
Mais surtout, dans ton cas, les capacités sont très - trop - différentes. Dès la mise en //, ta batterie 2 va se vider dans la 1. Les transistors du coupleur ne vont pas du tout apprécier: la différence de capacité entre les batteries ne doit pas excéder 10 à 20%. Il est même fortement conseillé que les batteries aient à peu près le même âge.
Conclusion, si tu veux autant de réserve de courant, il vaut mieux 100Ah +100Ah + 80Ah. Dans ce cas, un 38.1471200 serait idéal.

2/ Concernant tes alims pour recharger les portables: n'achète jamais de matériel qui délivre moins de 2A: ça ne sert strictement à rien! 1A, ça ne charge même pas un smartphone, même Bluetooth et Wifi éteint.. Et je t'engage vraiment à barder ton camion de prises en USB, de ce style.

3/ Dès que tu le peux, évite le 220V. Pour alimenter un ordi portable, par exemple, il vaut mieux un élévateur de tension que le chargeur 220 d'origine. N'oublie pas que 90W en 220, ça ne fait que 0.5A. Mais en 12V, ça en fait 8 (à la louche, bien sur!).

4/ Dans tous les cas, en nomade, ce qui manque le plus vite, ce n'est pas l'électricité: c'est l'eau.

5/ Dernière chose. Pour le frigo, j'ai fait un montage indépendant et totalement automatique, avec un relais temporisé (CMFR66 de chez Conrad): c'est parfait, je ne m'en occupe jamais. 2 minutes après le démarrage du moteur, le frigo est alimenté (le temps que l'alternateur compense le coup de démarreur). Si j'arrête le moteur sans couper le contact, ça continue à l'alimenter pendant 2 minutes aussi. Si je coupe le contact, tout est coupé. Donc, l'inter est toujours sur ON. Celui du 220 aussi, d'ailleurs, puisque les deux ne peuvent pas fonctionner en même temps!

Bon, des conseils, tout le monde en a. Moi, je viens juste de me taper 10000km autour de la Baltique. Et je n'ai jamais manqué de courant. Par contre, au bout de 2 jours à 3, les 150l de flotte.... Sans compter les chiottes et les eaux grises à vider, bien entendu!
A+
R.

[Rodion]

Merci ! pour le frigo ça me semble idéal ton systeme ! Bon pour la batterie je suis un peu embeté j'ai deja commandé la batterie 200ah.... Ouch.
Merci pour le conseil pour les prises usb c'est noté !

ahah pour l'eau on a que 80L d'eau pour douche/vaisselle (bon on est habitué à la vaisselle terre/pas trop d'eau) on est partis sur du 5L/min pour la douche pour economiser....et pour boire ben on fera jerrican..on est deux ça va etre short

Bon on s'est fait un road trip quelque mois on est habitué à sonner chez les gens pour remplir les gourdes

[rmlc460]

Pour le frigo, c'est vrai que c'est l'idéal. Tu télécharges la notice sur le site de Conrad, et si tu as besoin d'infos, n'hésite pas. Comme il est universel au niveau des tensions, il peut servir partout, que ce soit dans un camion ou une maison.

Ton frigo doit être alimenté par la batt moteur, et alimenté au moins en 4². 6², c'est mieux.
Sur le relais, il faut utiliser la fonction CE. Et utiliser le signal D+ de l'alternateur, qui va servir de start à la tempo.

Pour ta batterie, effectivement, tu as donc un problème. Peut être pourrais-tu trouver des infos sur un autre mode de charge: le répartiteur de charge à diodes. C'est peut être la solution.
Tu peux appeler le gars qui gère ce site. Il est très pro, sympa, et c'est le distributeur Scheiber pour la France.
D'ailleurs, j'ai acheté sur ses conseils un chargeur qui a 2 sorties séparées, et effectivement, c'est parfait. Ce chargeur module le courant selon les besoins du parc. Jamais été emmerdé.

Autre chose, qui concerne la section des câbles, et donc le risque d'incendie à bord. Tu trouveras très facilement des tableaux t'indiquant les sections à respecter.
Mais n'oublie pas que le 12V est du courant continu: si on te dit que le câble de telle section doit faire maxi 4m, aies toujours à l'esprit que c'est 4m aller et retour. Donc 2m! Le principe même du courant continu c'est qu'il doit retourner à la batterie.
Si on ne t'indique pas clairement le contraire, il faut toujours diviser les distances indiquées par 2.
A+
R.

[Rodion]

Merci ! ma copine se disait hier soir qu'il devait bien exister un régulateur de charge ou autre....ben voilà ! un répartiteur !!

Et oui le coup des distances on s'est déjà fait avoir une fois du coup on se retrouve avec 10m de 4mm² et on va devoir prendre du 6mm²... je pensais donc si c'est faisable me servir du 4mm² là ou du 2.5 suffirait..

y a aussi ça sur le site : http://www.solarboutik.com/home/403-cou ... 12-20.html
possibilité de charge avec difference de capacité de batterie. bon c'est pas les mêmes tarifs.

[rmlc460]

Oui, mais en même temps, tu fais ces travaux une bonne fois pour toutes, et pour ne pas être freiné ultérieurement par des frais non prévus. Et en cas de revente, tu pourras toujours récupérer le matériel...

Alors, c'est vrai, c'est pas cadeau, surtout qu'il faut ajouter un chargeur 220, et peut-être un panneau solaire.

Et n'oublie pas que si tu veux bien faire les choses, tu devrais prévoir un sectionneur par batterie, rapidement accessible, histoire de pouvoir les isoler en cas de problème.

Quand j'ai fait mes travaux, j'ai été confronté à deux problèmes majeurs:
- la section des câbles rend tout compliqué, que ce soit les raccordements, les cosses, et même les coudes et passages. Pas facile à travailler, quand on n'est pas rôdé!.
- Le relayage sur du courant continu ne peut se faire avec des modules standards prévus pour les tableaux d'abonné: leur pouvoir de coupure n'est pas suffisant, car même si on choisit des contacts permettant le passage des intensités souhaitées, le comportement du courant continu n'a rien à voir avec celui de l'alternatif. Le prix non plus, d'ailleurs!
Donc, il arrivera forcément un moment ou se produira un transfert d'électrons (du + vers le -, forcément) qui détériorera les contacts cuivre, et les fera coller définitivement. Pas cool en cas de cours-jus!
Dommage, car c'est ce qu'il y a de plus propre!



Depuis, j'ai ajouté deux voyants à LED qui m'indiquent le couplage des batteries. A noter que sur les coupleurs Scheiber, c'est la masse des voyants qui est commutée. Donc, on les alimente en 12V permanent, et on raccorde la masse sur les bornes prévues sur le coupleur. Pas besoin d'utiliser leur interface, c'est bien plus économique.

En tous cas, le matos que tu as trouvé a l'air parfait.
A+
R.

[Rodion]

j'avais pas pensé à un coupe circuit par batterie mais c'est clair que c'est pratique en cas de maintenance plutot que tout devoir devisser au niveau des cosses

niveau panneau solaire on a 250W là et pour l'utilisation qu'on en fera je pense ça devrait le faire et le converto fait aussi chargeur 220 ! (si ce dont tu parles c'est bien ce à quoi je pense, pour recharger les batteries depuis l'exterieur ?)

Pour les sections de cable je vois deja les soucis sans pour autant savoir comment les résoudre du genre un cable en 4mm² d'un coté et un 16mm² de l'autre avec juste un domino 16 ? humm ?

[rmlc460]

Re,
Tu pourrais regarder du côté de chez Wago.
J'ai éliminé au maximum tout ce qui est serrage à vis.
Les clips sont bien plus fiables, surtout sur nos camions qui sont très... vibrants!
Et de plus, ils permettent de mixer les différentes sections, sont démontables et réutilisables; Parce que si tu as essayé de mettre une barrette de dominos avec du 4² et du 0,8 par exemple pour alimenter des Leds, tu comprendras facilement ce que je veux dire!
A+
R.

[Rodion]

On se demandait hier justement si les clips étaient mieux ou moins bien que les vis niveau vibration merci pour ta réponse tu nous a bien débloqué !!

suis en train d'incorporer le relais temporisé au schéma vite fait.. car aujourdh'ui on a posé le chauffe-eau/tuyau/évac !

[rmlc460]

Plus aucun électricien digne de ce nom ne pose de borniers à vis chez ses clients!
Même les disjoncteurs des tableaux d'abonnés sont à clips désormais, du moins dans les sections courantes. Faut juste imaginer le gain de temps en rigide pour comprendre. Et de plus, le courant alternatif a fortement tendance à créer des micro vibrations qui desserrent les vis. Je t'engage d'ailleurs à vérifier si chez toi, tu n'arriverais pas par hasard à resserrer quelques bornes, tu risques d'être surpris (avec le bon tournevis, quand un élec intervient, faut que ça craque un coup, c'est signe qu'on est serré!).
Bref, avec les clips, plus ce genre de soucis.

Chez Wago, les clips gris et oranges ont par ailleurs un avantage: on peut mixer les câbles rigides et les souples multibrins. Bon, bien sur, dans les camions, on oublie les câbles rigides, à moins de chercher vraiment les emmerdes!
C'est sur que c'est une solution plus onéreuse, mais on trouve chez Brico dépot des blisters moins cher qu'ailleurs. Sinon, il faut aller chez un grossiste, mais là, ce sont des boites de 50 mini. Et comme il en faut à 2, 3, et 5 trous, ça part vite et ça revient bonbon...

Pour le relais temporisé, l'alim et le signal peuvent être en 0.75² souple. Par contre, en bas sur le relais de sortie, c'est mini du 4², évidemment.
Tiens, au cas ou tu ne l'aurais pas trouvé, voici un tableau pour savoir quel câble employer...

A+
R.

[Rodion]

Hop prises trouvées : http://www.ebay.fr/itm/CARCHET-Adaptate ... 0676832804

rmlc460, petite question concernant ton abaque longueur des cables en aller ou en aller retour parceque mon panneau de 250W avec 6metres aller-retour il faudrait du 10mm² sinon ?

On a trouvé ça http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... _cable.gif mais les chiffres ne sont pas du tout les memes que les tiens, à la baisse !

Tu as prévu large ? comment ça se fait tout ça ?
-Pour compter pour l'abaque pour le panneau solaire je prends 250w/12v=20.8A ?
-Peut on "grouper les cables" au sol comme on veut ?
-la section jusqu'au porte fusible 12v doit etre grosse , ensuite on met du fin jusque la barrette y a bon ?
-porte fusible 12fusibles ou 12 disjoncteurs ?
-quand on compte aller retour par exemple depuis le porte fusible on va jusque la barrette (rouge + noir) ?
-pour le borne + de la batterie, un fusible par cable, quelle capacité pour le converto ? (voir schéma)

Merci d'avance pour le temps consacré à ces questions de débutant

[Fab&Gwen]

Tiens, en réponse

Y'a une petite confuse sur la définition des coupleurs séparateurs dans ce post , on résume :

- Normalement quand on parle C/S, c'est les C/S "d'aménagement" qui couplent la batterie moteur à la batterie auxiliaire

- Comme ce forum est pas normal ( ), Raoul85 parlais du coupleur qui équipe d'originen certains cam' Merco qui possédent deux batteries dans le compartiement moteur, car ces cam' ont un alternateur 12V et un démarreur 24V , donc rien à voir avec la choucroute, si ce n'est que ça complique légérement l'affaire pour poser un C/S "d'aménagement"



Les répartiteurs de charge à diode : gaffe , ca ne recharge pas entièrement les batteries ( tension haute plus basse que nécéssaire), donc pas ( mal plutôt) adaptées aux batteries qui demandent une tension phase finale élévée.

Maintenant il y a des répartiteurs dis à "Fet" ou Mosfet qui minimisent cet inconvinient, contre un petit billet de plus



En cable élec on peut toujours mettre plus gros, du 4 au lieu de 2,5mm2, c pas un métier de gonz ( <- Oups )


Le chargeur/coupleur élimine tous les inconvénienats, si ce n'est le prix

j'avais pas pensé à un coupe circuit par batterie mais c'est clair que c'est pratique en cas de maintenance plutot que tout devoir devisser au niveau des cosses

Pense surtout et d'abord à un gros fusible au plus près de la cosse + de chaque batterie

Pour les sections de cable je vois deja les soucis sans pour autant savoir comment les résoudre du genre un cable en 4mm² d'un coté et un 16mm² de l'autre avec juste un domino 16 ? humm ?

Seulement si le "domino" est accessible et pas planqué dans un doublage....

-Pour compter pour l'abaque pour le panneau solaire je prends 250w/12v=20.8A ?

oui, ou courant nominal du chargeur

-Peut on "grouper les cables" au sol comme on veut ?

Sépare les 220v des12/24V ( si possible...)

la section jusqu'au porte fusible 12v doit etre grosse , ensuite on met du fin jusque la barrette y a bon ?

Section du fil batterie à boitier fusible, section minimale pour le fusible général de la batterie ( genre 40 ou 50A)

Après j'ai poas compris la suite

-porte fusible 12fusibles ou 12 disjoncteurs ?

On s'en fout, sauf une nuit d'hivers dans la forêt aund on sait plus ou on a mis la boite de fusibls de rechange "qu'aurait du être là", cause de divorce...

-quand on compte aller retour par exemple depuis le porte fusible on va jusque la barrette (rouge + noir) ?

On compte le fil + plus le fil - jusqu'à l'appareil desservi

-pour le borne + de la batterie, un fusible par cable, quelle capacité pour le converto ? (voir schéma)

un fusible ver le tableau
un fusible dédié vers le converto ( 100A dans ton cas)



Concernant ton schéma :

(-) batterie bien à relier au chassis camion
Les terres ( Jaune/vert) des tous les appareillages 220V à relier au chassis camion

tes enceinte 200W , c'est pas 20A le calibre du fusible, les Watts musicaux c'est du flan marketing, pas de l'électricité, donc tu lis sur ton ampli l'étiquette et t'avise

Ta ligne 12V qui va du l'alterno au frigo doit bien sur être équipée d'un fusible !
Par contre tu prend pas la puissance frigo sur le D+, tu prend que le relais ( commande) sur le D+, le frigo se branche sur le (+) batterie moteur ( avec le f, fu, fus... devine quoi ? )

Ton Inter Va et Vien qui commute le 220V, OBLIGATOIREMENT UN 3 POSITIONS ! ( Sinon , recherhce les poste "comment griller son converto", "comment assasinner un employé EDF" ou encore "Comment tuer le fils de ses amis" )

[Rodion]

Ok pour le répartiteur bobba fet !
Ok Un fusible par cable qui va au + batterie !


-Pour le domino on par sur les trucs à clipser wago ou autre bricopipeau !

-heuu pour le fil + et - de l'appareil desservi.. je vais voir sur le schéma si je peux expliquer


-Le fusible qui va au tableau j'imagine un 50A ..

-Ok pour les enceintes y a les watt max et les watt rms on va mettre en fonction des rms right ?

-En fait tout le truc du d+ frigo batterie j'ai un peu de mal..Disons :

Le frigo va se brancher au relais qui va se brancher au d+.
de la meme borne le frigo va se brancher sur le + batterie ? (je modifie le schéma pour qu'on voit ça)


Ok pour l'interrupteur 3 points bien que n'ayant pas trouvé les posts suscités :p

et merci !